Tension et entretien des chenilles caoutchouc : contrôles, intervalles, signes de remplacement

Dans l'article sur les causes des déchirures, nous avons passé en revue ce qui tue les chenilles. Place maintenant à la pratique : comment fonctionne le mécanisme de tension, comment mesurer correctement la flèche, quoi inspecter chaque jour et quoi chaque mois, et à quels signes distinguer une bande qui a besoin d'une réparation de celle qui a fait son temps.

Comment fonctionne le tendeur

Sur la plupart des engins compacts à chenilles, la tension se règle au moyen d'un vérin à graisse : la graisse est injectée dans le vérin à la pompe, par un graisseur ; le piston sort et repousse la roue folle — la bande se tend. Pour détendre la chenille, on purge la graisse en desserrant prudemment le clapet de décharge.

La sécurité avant tout : la graisse contenue dans le vérin est sous haute pression, aussi toute intervention sur le tendeur doit-elle suivre la procédure du manuel de votre machine — en matière de tension, c'est lui qui fait foi. Les règles générales, elles, ne changent jamais : moteur coupé, commandes verrouillées, lunettes de protection sur le nez ; le clapet se desserre lentement et peu à peu, dans les limites autorisées par le manuel ; gardez le visage et les mains à l'écart du raccord, et il est interdit de dévisser complètement le clapet.

Comment mesurer la flèche

1. Placez la machine sur une surface plane et dure, puis nettoyez le train de roulement : l'argile collée fausse le résultat.
2. Si le manuel prescrit de mesurer avec un côté soulevé, levez la machine exactement comme il l'exige et posez-la impérativement sur des supports mécaniques homologués : il est exclu de travailler près d'un train de roulement maintenu par le seul cric ou par l'équipement de travail. Sur une partie des machines, la flèche se mesure sans levage — sur le brin inférieur, entre les galets.
3. Mesurez la flèche à l'endroit indiqué par le manuel : sur la plupart des engins compacts, il s'agit de l'écart entre le bord inférieur du galet central et la piste intérieure de la bande.
4. Comparez avec la valeur du constructeur. Elle diffère selon les classes d'engins compacts — d'environ un à cinq centimètres — c'est pourquoi la valeur exacte ne se prend que dans le manuel de votre machine.

Mesurez sur un train de roulement « en état de travail », celui dans lequel la machine évolue réellement, et non juste après le grand nettoyage annuel.

Tension excessive ou insuffisante : les reconnaître sans règle

• Trop tendue : la bande « chante », la machine perd de la force de traction, les virages se négocient plus difficilement, les inserts et les galets sont nettement chauds en fin de poste, et l'usure de la roue folle et des roulements s'accélère.
• Pas assez tendue : flèche visible, cognements dans le train de roulement, dents du barbotin qui sautent sous charge, bande qui « se promène » latéralement et qui peut dérailler en virage ou en dévers.

Ces deux états réduisent la durée de vie — nous avons détaillé les mécanismes de destruction dans l'article sur les causes des déchirures.

Comment tendre et détendre

1. Déposez le couvercle de la trappe d'accès au tendeur, sur le châssis du train de roulement.
2. Pour tendre — injectez de la graisse à la pompe par le graisseur, en contrôlant la flèche toutes les quelques impulsions.
3. Pour détendre — desserrez lentement le clapet de décharge, dans les limites autorisées par le manuel, attendez l'évacuation de la graisse excédentaire, puis resserrez le clapet.
4. Avancez et reculez de quelques mètres, puis remesurez : la tension se stabilise après le déplacement.

Deux signaux importants. Si le piston du vérin est déjà sorti en limite de course pour obtenir une tension normale, la réserve de réglage est épuisée : c'est un motif de diagnostic de tout le train de roulement, car cela traduit aussi bien un allongement de la bande qu'une usure du barbotin, des galets ou de la roue folle, ou encore une défaillance du tendeur lui-même. Élucidez la cause avant de commander une nouvelle bande. Et si la graisse ne tient pas et que la tension retombe en quelques heures, le problème ne vient certainement pas de la chenille mais du tendeur (joints du vérin, clapet) : il faut commencer par sa réparation.

Intervalles d'entretien

• Chaque jour, avant le démarrage : une inspection rapide — coupures, crampons arrachés, fil de fer ou ferraille pris dans le train de roulement, état des bords de la bande.
• En fin de poste : nettoyage du train de roulement, argile et cailloux, surtout avant le gel.
• Chaque semaine, environ toutes les 50 heures moteur : mesure de la flèche ; en supplément après un changement de type de sol ou une brusque évolution de la météo.
• Chaque mois : inspection complète du train de roulement — barbotin, galets, roue folle, état et course du tendeur.
• Avant un stockage prolongé : lavage, inspection, stationnement à l'abri du soleil direct ; au-delà de quelques semaines de stockage, il est bon de relâcher la tension.

Ces chiffres sont indicatifs : les intervalles réels sont fixés par le manuel et par vos conditions de travail — sur sols abrasifs, il faut contrôler plus souvent.

Inspectez le train de roulement, pas seulement la bande

Une chenille neuve sur un train de roulement usé ne vivra pas longtemps. Lors de l'inspection mensuelle, surveillez trois points :

• Le barbotin : comparez le profil de la dent à celui d'une pièce neuve — des dents affûtées, « en dents de scie », cisaillent les ponts de gomme de la bande.
• Les galets et la roue folle : ils doivent tourner librement, sans jeu ni traces d'huile sous les joints ; un galet grippé use la piste intérieure.
• Les traces d'usure sur la bande : une usure dissymétrique de la piste intérieure ou des bords trahit une géométrie de train de roulement faussée — dans ce cas, remplacer la seule bande ne sert à rien.

Signes qu'il est temps de remplacer la chenille

• câblés d'acier mis à nu ou rouillés, en quelque endroit de la bande que ce soit ;
• fissures traversantes de la carcasse jusqu'aux câblés sur une part importante du périmètre ;
• crampons arrachés ou usés « à zéro » sur une part notable de la circonférence ;
• inserts éclatés, déformés, ou qui se déchaussent ;
• bande qui saute sur le barbotin même à une tension correcte ;
• tendeur en limite de course alors que la flèche reste supérieure à la valeur prescrite.

Réparer ou remplacer

Les coupures localisées de la sculpture qui n'atteignent pas les câblés se traitent par vulcanisation — et le plus tôt sera le mieux : une coupure ouverte laisse passer l'humidité jusqu'aux câblés, et la corrosion fait ensuite son œuvre. En revanche, des câblés porteurs endommagés, des inserts éclatés et un faïençage généralisé de la gomme imposent de remplacer la bande, pas de la réparer : l'intégrité de la carcasse porteuse ne se rétablit pas par une réparation. Si la bande est à bout, il est plus rationnel de programmer le remplacement lors d'une pause commode dans les travaux que d'immobiliser un chantier pour une rupture en plein cœur de la saison.

Aide-mémoire des intervalles

• Chaque jour — inspection ; en fin de poste — nettoyage du train de roulement.
• Chaque semaine — mesure de la flèche selon le manuel.
• Chaque mois — inspection complète : barbotin, galets, roue folle, tendeur.
• Tendeur en limite de course — diagnostic du train de roulement et, probablement, remplacement de la bande.
• Réparez les coupures immédiatement ; des câblés mis à nu imposent le remplacement, pas la réparation.

Quand vient l'heure du remplacement, utilisez la sélection pas à pas par modèle d'engin ou envoyez au responsable le marquage de l'ancienne bande : nous vous indiquerons les tailles compatibles et la série adaptée à vos conditions de travail. Pour lire le marquage, reportez-vous à l'article sur le choix d'après le marquage.